2012年5月28日星期一

Fashion spurs sales of athletic shoes

  NEW YORK — Running shoes meant for marathoners are this era’s Air Jordans.

Shoppers more interested in making a fashion statement than actually jogging are scooping up technologically sophisticated running shoes because they’re comfortable and trendy. And they aren’t afraid to pay up. Exhibit A: Nike’s $100 Free sneaker in “hot punch,” aka pink.

Sales of such shoes in the United States surged 14 percent to $6.46 billion in the 12 months through March, according to NPD Group. First-quarter profit gains pushed up shares at retailers from Foot Locker to Dick’s Sporting Goods, evidence that a trend that began two years ago still has legs.

Since the recession, Nike and Adidas have tapped into consumers’ demand for more value by offering a slew of running shoes that are easy on both the eyes and the feet, said NPD analyst Marshal Cohen.

“We’ve seen the running-shoe business become a fashion business as well as a comfort and innovation business,” said Cohen, based in Port Washington, N.Y. “When you put that together, that’s a positive perfect storm.”

Sales of running shoes are driving the entire athletic shoe industry. Ditto for Nike, which in fiscal 2011 generated almost 14 percent of its $20.9 billion in global sales from the running category.

Investors are betting sporting goods retailers and sneaker makers will continue to benefit from the running-shoe boom.

Adidas, Foot Locker, Dick’s, Skechers USA, Shoe Carnival and DSW have all surged more than 20 percent this year through May 22 compared with a 4.7 percent gain for the Standard & Poor’s 500 Index. Finish Line and Nike have advanced at least 10 percent.

Athletic footwear has long been worn off the court or field. Sneakers-as-fashion really took flight in the 1980s, when rappers helped turn basketball shoes such as Nike’s Air Force 1 and Adidas’s Superstar into best sellers. Later on, Air Jordan basketball shoes became a fixture of urban street fashion.

While running shoes also have been used for everyday wear, sales surged in 2010 with the advent of lightweight shoes that weigh less than 10 ounces and come in a range of neon hues.

Toning shoes played a part, too. In the depths of the recession in 2009, Skechers and Reebok, a unit of Adidas, released toning shoes that promised to help firm up a women’s backside. The Shape-ups and EasyTone brands were a stealth hit.

Sales surged through 2010 until consumers pulled back as regulators questioned the accuracy of ads touting the shoes’ health benefits; toners were relegated to the discount bin.

Still, toning persuaded consumers who’d rarely bought athletic shoes to pay $100-plus for fitness-oriented footwear, said Kerry Jackson, chief financial officer at Shoe Carnival, a discount retailer based in Evansville, Ind.

Toning really captured “the consumer’s interest in better health,” said Jackson, who says shoppers now see lightweight runners the same way. Shoe Carnival now stocks several pairs for more than $100, and Jackson said he expects the summer Olympics to boost sales because brands typically tout new innovations in the leadup to the games.

The continued “casualization” of society has also spurred sneaker sales, according to Chris Svezia, an analyst for Susquehanna Financial Group in New York.

“We’re getting more and more casual every decade,” Svezia said. “That by itself doesn’t translate into good athletic footwear sales, but it helps.”

Demand for running shoes has helped manufacturers and retailers improve margins because they can pass on price increases to shoppers, which in turn helps recoup higher costs for raw materials and labor in Asia.

“We’ve gone through these price increases like butter,” said Matt Powell, an analyst for SportsOneSource in Scarborough, Maine.

The boom in athletic footwear will probably endure as basketball and cross-training shoes become lighter, according to Svezia. Still, consumers may shift purchases to clothes or accessories, year-over-year comparisons will become harder, and the Olympics happens once every four years, he said.

“I can’t see anything on the horizon that makes it seem like the wheels are going to fall off,” Svezia said. Then again, keeping the growth going next year will be “a much bigger hurdle.”




2012年5月25日星期五

Post-apartheid Soweto gets a fashion week


Johannesburg — Struggling but deserving designers got a chance to show work inspired by the creativity and history of South Africa’s most famous township as Soweto’s first fashion week opened Thursday.
The township on Johannesburg’s southwestern edge was the natural place for a show for new designers, said 23-year-old entrepreneur and Soweto Fashion Week organizer Stephen Manzini.
“You walk around Soweto, you see creativity everywhere,” Manzini said.
Manzini didn’t ask designers to show extensive collections or charge them to take part, unlike the country’s more established fashion weeks. Fashion blogger Mahlatse James says this gives designers who have not yet made a name a chance to show their work to boutique owners and potential investors.
“Creatives from Soweto do need their own platform,” James said. “If the other fashion platforms cannot afford them that, they have to create their own.”
Manzini acknowledges Soweto Fashion Week is an ambitious title for his three-day showcase of 16 designers. Rehearsals were held in the parking lot and garden of a modest apartment borrowed from a tailor friend, in a northern Johannesburg neighborhood some designers found difficult to reach by taxi van, the main form of cheap mass transportation in South Africa.
“We refused to be stopped because we don’t have funding,” said Manzini, who raised 60,000 rand (about $7,500) from churches, business people and other sponsors for the event. His mother, a nurse, tapped her contacts and acted as chairwoman of the event, and is someone off whom he could bounce ideas, Manzini said.
Manzini is confident that in coming years, the event will grow to a full week and give many more designers an opportunity. He hopes to start his own business distributing designs from Soweto Fashion Week.
Valencia Mache, a 31-year-old legal adviser from Soweto who came to the first night Thursday, had this advice for the young designers: “Even if there’s no opportunity, make an opportunity.”
Her friend, 30-year-old businesswoman Jabu Mlangeni, said she last went to a fashion show years ago, far from Soweto in the upscale Johannesburg neighborhood of Sandton. Then, she said, she was cheering on David Tlale, one of South Africa’s best-known black designers. Thursday, she was just around the corner from her home, and said she was hoping to see the next Tlale.
Soweto has long been known for its quirky sense of style, with designers splashing bright colors and urban sensibilities on everything from the latest silhouettes on European runways to reworkings of the dapper suits Nelson Mandela wore when he lived in the township in the 1940s. The older Mandela is best known for his relaxed but colorful shirts. But as a younger man, the son of a royal family was a political celebrity in Soweto, and dressed the part.
“The style that Nelson Mandela rocked in his day,” and other looks from the 1940s and 1950s are popular among Soweto designers, said fashion writer James, who himself sports a shaved part in his hair, like Mandela had as a young man.
James, dressed on the day he was interviewed in a purple tartan bow tie and eye-popping blue shoes, also favors the bright colors and nerdy yet cool skinny silhouettes popularized by the Smarteez, a design collective from Soweto that has drawn international attention.
The designers in Manzini’s shows aren’t as recognizable as Smarteez. But the strikingly modern Soweto Hotel, one of Manzini’s sponsors, gave them a classy stage with an evocative history. The hotel where the shows will be staged sits on the square where, in 1955, South Africans of all races gathered to adopt the Freedom Charter, which proclaims: “South Africa belongs to all who live in it, black and white.” Freedom Square is now a national monument.
For 29-year-old designer Tebogo Lehlabi, Soweto is “liberation. It’s freedom.”
Lehlabi has never before participated in a fashion week. She said she had not been confident enough in the past to seek such a showcase, but now hopes that boutique owners will see her designs in Soweto and seek her out.
“It’s a great opportunity. It’s a long time coming. There’s a lot of talent that’s going on in the townships,” said Lehlabi, who comes from another Johannesburg township, Alexandra.
“Soweto is coming along, it’s coming into its own” along with the rest of South Africa, Lehlabi said. “We’re an emerging identity. So, anything goes. It’s a young and fresh identity.”
She expresses her own identity in recycled materials and bits and pieces she finds at supermarkets and hardware stores. She dyes her clothing to washed out blues and grays that she says suggest Johannesburg’s smog and “that bleached look that you sometimes get just before it rains.”
Her collection for the Soweto Fashion Show includes sleeveless blouses made from cloth her local supermarkets sells for rags. It’s a soft cotton that dyes beautifully, Lehlabi said.
She takes the brightly checked vinyl bags impoverished travelers load onto buses and trains across Africa, and cuts them into pieces to use as decorative trim. Other embellishments are hand-woven from hardware store rope.
“I’m inspired by the working class. Because I am working class,” she said.
Each piece is painstakingly handmade.
But “it’s very street. It’s street couture,” said Lehlabi, who showed her collection Thursday.
Lehlabi turns subtlety and thrift into elegance. Collen Monnakgotla, 32, another designer, represents the other extreme of township ingenuity. He dresses men in bright blocks of color, and his fabrics range from denim to Lycra.
Monnakgotla said he brings “something ghetto, something funky” to Soweto Fashion Week.

2012年5月24日星期四

Height of fashion


Friday, May 25, 2012
Thought sample sales were just for the fashion elite? Meet Susan Lyne, the woman who has brought them online — so we can all pick up designer goods for less. Nancy Hess reports
SUSAN LYNE had fans. She was, after all, one of the ABC executives behind Desperate Housewives, and she ran Martha Stewart’s design empire when Stewart was in prison for insider trading.
But Lyne was unprepared for her newfound ‘fame’ when, in 2008, she took the reins at the Gilt Groupe, the e-commerce company that Wall Street expects to be 2013’s most anticipated initial public offering.
"People tag me by the sleeve and tell me it’s changed their lives," she says. "They tell me their stories of how, at 12:01pm, every day life just stops for them."
At 12:01pm daily, thousands of people, mostly women, in offices (and cars and cafes and at their kitchen tables) sign in to gilt.com, where, for a few tense moments, they vie for discounted designer merchandise, just a piece or two in each size, from a Marni blouse to a pair of Casadei stilettos.
Within 60 seconds, much of it is snatched up in the ‘flash sale,’ leaving everyone plotting the next day’s strategy.
"It’s magical," says Dawn Olmstead, a Hollywood producer. Olmstead logs on from her phone app while she is driving the kids to school. It reminds her of when she lived in New York and shopped at sample sales, the insider-only seasonal events (that inspired the creation of Gilt) where fashionistas line up to pick through leftover designer goodies.
"When you win, it’s fantastic, and even when you lose, the site is your guidepost. You see what went fast, and you know that’s what’s hot. It’s better than Vogue. It’s better than anything," she says. She may even read By Invitation Only: How We Built Gilt and Changed the Way Millions Shop, a business book released this month by Alexandra Wilkis Wilson and Alexis Maybank, two Harvard business school pals whom Gilt founding partner and CEO Kevin Ryan recruited to create the look and feel of the site and to be the demographically perfect public faces.
Lyne, a wry, elegant 61-year-old blonde, shakes her head with disbelief. "When you have that kind of engagement with your customers, when they think they can’t live without you, you can go anywhere," she says.
Gilt is going there fast. From its start, with five founders at two long tables in a sublet office, it has 900 employees and a sleek loft on lower Park Avenue, and a market value of $1bn. It’s the second-most-valuable e-commerce company with its own inventory, after the much-larger Amazon. It has five million members, ships 10,000 packages a day, and has expanded with ‘verticals’, including Gilt Kids, Gilt Home, Park & Bond (for men), the travel site Jetsetter, Gilt Taste for gourmet foods, and Gilt City, a competitor to Groupon. You can get more than a cute new pair of Missoni beach sandals on Gilt these days; there are $175 cuts of sushi-grade yellowtail, four private training sessions with Gwyneth Paltrow’s trainer, and trips to Balinese eco-resorts. And unlike many hyped digital operations hurling toward a stock offering, Gilt is expected to break even by the end of the year.
"I think that Gilt is Susan’s perfect platform," says Charles Koppelman, who was executive chairman of Martha Stewart Living Omnimedia when Lyne was CEO. Unlike Stewart’s company, which was a well-defined brand when Lyne arrived, Gilt has given her a chance to sculpt a new entity. "It’s creative, fast moving, and innovative, which describes her perfectly," Koppelman says.
Paco Underhill, the environmental psychologist and author of Why We Buy: The Science of Shopping, says the success of the flash sale is obvious. "The concept of brands has penetrated everywhere from the favelas of Brazil to the streets of Brooklyn. And we’ve created an aspirational population obsessed with getting things at discount."
The flash sale has advantages over bricks and mortar. Members who lose out on a sale put their names on a waiting list, sometimes hundreds of names long, so if the item is returned, as are 20%, the package is shipped out to the next person on the list. Gilt is rarely stuck with merchandise, the bane of department stores. But bringing Gilt into a new decade as an IPO looms has not been without challenges. Online flash sales hit their stride during the recession, because they were a godsend for designers who produced more than they sold.
The sales were a ‘safe’ place to wring profit from unsold items; better to sell discreetly over the internet than to consign your label to the dreary fluorescent-lit outlet floor.
But with the US economy on an upswing, critics worry there won’t be excess merchandise. Competitors have sprung up, and while Gilt has mostly beat them back — the next biggest is one quarter of its size — plenty of rivals are vying for choice items.
Ryan says it is harder to get pieces from edgy designers. "It’s been a long time since we’ve had a sale of Christian Louboutin shoes, it’s true," says the bespectacled, Yale-educated CEO, 47, a tech veteran who cut his teeth as CEO of DoubleClick, the online ad behemoth Google bought for $3.1bn.
These days, Gilt sales are more likely to include ‘accessible luxury’ brands like Kate Spade and Cynthia Rowley than wares from Balenciaga or Narciso Rodriguez.
Some fashion-industry observers say Gilt has lately taken inferior goods manufactured for the site, a strategy that can backfire. (The company denies the practice.) "It isn’t good if they lose the kind of customer who made them, if that customer stops coming back because the thrill is gone," says a former Gilt executive. "If it feels like a bait and switch, there can be a real backlash." Underhill says "A brand that’s cool and can’t maintain that is just one stumble from destruction." The fashion blogosphere lit up in January when Gilt laid off 90 employees, a tenth of its workforce (executives said they shed the jobs to better the balance sheet for the IPO).
Lyne’s job has been to transform the company into more than the epicentre of the flash sale. She is yin to Ryan’s high-tech yang, a connected insider with ties to both coasts who understands fashion and consumer psychology and is known for her empathy and instincts about people. She extended Stewart’s reach with a Sirius radio component and a partnership with KB Home to build Martha Stewart communities. "She brings a real stability to the table," says Koppelman. "And she exudes confidence and makes everyone — from investors to employees — feel good."
Someone of Lyne’s stature will assure Wall Street that this is a mature company with a deep management bench.
While Gilt says it is focused on keeping great merchandise flowing for flash sales, the bigger goal is creating a luxury-marketing platform for companies to debut their sexiest models. And not just clothes. Last month, Infiniti sold a single crossover on Gilt at half the sticker price. It went in 2.5 seconds, with 10,000 names on the waiting list — and free publicity.
Being the place to be seen by a monied audience will solve the problem of lack of inventory, says Ryan: "A brand like Valentino, which wants to become more attractive to a younger customer, can give us a few pieces," he says, "and we’ll photograph them mixed with some other things by younger designers. They’re getting exposure with the right audience, and that’s really valuable for them."
The company is slowly moving toward — shh — full price. "We want to be looked at mainly for curation," Ryan says, "for direction and taste, not just a bargain." Eighteen months ago, 100% of the company’s revenue came from discounted goods; that percentage is below 90 and falling.
While womenswear, which constitutes 40% of sales, is still operated on a discounted flash-sale model, Park & Bond is full price. Men are less interested in running to their computers at 12:01pm to score the perfect James Perse sweater in persimmon.
Gilt Taste, under the editorial direction of former Gourmet editor Ruth Reichl, sells ‘value added’ food ‘experiences.’
Jetsetter is 40% full price; several hundred freelancers report on the resorts it features, and the photography is lush.
Olmstead is sold. After she’s scored the perfect cashmere tank top, she and her sister play what they call "Jetsetter roulette," to decide where to take a weekend together away from the kids.
"Will it be Anguilla or Tahoe?" she says, "We see what looks good. I listen to what they tell me. I let them let me feel smart." 

2012年5月23日星期三

Brad Pitt, Chanel's new Cover Girl


 A terse tweet this week announced Chanel Nº 5's latest cover girl, matinee idol Brad Pitt. This is the first time in the history of the iconic perfume that a man has been cast to represent the scent in their ad campaign. Considering the current amount of cross-dressing in the beauty industry, you might be wondering "what's the big whoop?" After all, we've already encountered fragrance and lip gloss-flogging blokes in MAC ads, on YouTube tutorials, and behind the makeup counter of our local Boots.
But Chanel Nº 5 ain't no trendy tranny accessory. It's Chanel Nº 5, the olfactory embodiment of womanly mystery and sophistication. Coco Chanel herself pronounced it "a woman's perfume, with the scent of a woman." And up until Brad, women have been the only flavour of people smoldering from page and screen as the embodiment of its appeal. We've had the glamazons: Catherine Deneuve, Nicole Kidman, Ines de la Fressange - and the gamines: Audrey Tatou, Vanessa Paradis, Ali MacGraw. Despite the odd foray into coquettishness, the tone of the campaigns has been remarkably consistent. The model's demeanor is typically self-contained, with a cool, appraising stare down the lens of the camera. Almost masculine, you might say.
Chanel Nº 5 liberated perfume from its binary system of madonna (namby-pamby single note florals) and whore (heady jasmine and musk) to create an abstract blend of natural and synthetic notes that summed up the modern woman of the 1920s. What is remarkable about No. 5 is that almost a hundred years after its launch, it still smells modern: unsentimental yet plush, insinuating yet elegant. The buttery blur of jasmine, rose and ylang-ylang are contrasted by aldehydes, a compound that adds oomph and arctic shimmer. This chilly shimmer is warmed by mating-season musk - only revealed on the skin, like a secret between lovers.
But why Brad, and why now? Chanel Nº 5 still reigns supreme as the 'ultimate' perfume, the stuff even clueless Cro-Magnons can namecheck as proof that they know the score. However, the world of perfume has experienced a population explosion since Nº 5 was first introduced in 1921. With over 1,000 fragrances now launched yearly (many of them uninspiring spin-offs and celebrity cash-ins), the grande dame of the perfume counter has a harder time than ever being smelled over the din. Name brand recognition doesn't necessarily equal sales dominance, and indeed in France, Nº 5 is currently outsold by Dior's J'Adore.
There's nothing like hitching one's wagon to a star to get back on top, though, and with Brad planning to make a Mrs. Pitt out of Angelina Jolie in the near-ish future, Chanel will only benefit from the Hollywood hoopla (and rabid press interest) surrounding the wedding. A link with an A-list actor never hurts an A-list brand. Marilyn Monroe once boosted sales after an impertinent reporter asked what she wore in bed. She provocatively answered, "Chanel Nº 5". With their latest perfume model, Chanel offers a subliminal reframing of that answer. What does the modern woman wear to bed? Brad Pitt.

2012年5月22日星期二

Hermes Datacomms Help Raise Over £2000 For Good Causes

An army of local cyclists have raised more than £2000 for good causes by taking part in the eighth annual Bon Accord Bike Ride.
The event – which attracted more than 60 riders – was organised by the Rotary Club of Bon Accord and took place in and around Aberdeen’s Hazlehead Park on Sunday, May 20th. First to cross the finish line was six-year-old Harry Edward who tackled the one-mile children’s route. Also on offer to participants were a seven mile journey and a more challenging 22-mile circuit through the Aberdeen and Aberdeenshire countryside.
Main sponsor of the 2012 event was leading global communications company Hermes Datacomms with support also coming from Duncan & Todd, William Wilson and Riverside Chiropractic.
This year’s beneficiaries were Aberdeen Foyer, UNICEF and Rotary’s own charitable organisation, Rotary International.
Commenting on the success of the 2012 event, Rotary Club of Bon Accord founder member and Bon Accord Bike Ride co-ordinator Colin Reid said: “The weather was perfect on the day and we were delighted that a lot of younger children and family groups took part.
“This is the eighth Bike Ride and, including this year, 1000 participants have helped raise over £27,000 for charity over the years.”
Sam Murray of Hermes Datacomms added: “We were delighted to support this worthwhile event which not only helped a number of deserving local and international charities, but brought everyone from cycling fanatics and toddlers out on their bikes for a day of fun and exercise.”
Hermes Datacomms specialises in providing tailored Wide Area Communications to the upstream oil and gas industry worldwide including remote and challenging locations such as Algeria, Angola, Malaysia, Kazakhstan, Libya, the Middle East, Iraq, USA, Russia and Turkmenistan. During two decades of operation, the company has worked in 54 countries representing 92% of the world’s oil and gas reserves.
The Rotary Club of Aberdeen Bon Accord was established in 2004 and is one of Aberdeen’s newest Rotary Club’s and the only one to hold weekly breakfast meetings. These take place at the Cults Hotel between 7.15am and 8.30am and new members are welcome. To find out more

2012年5月21日星期一

Fashion Industry Veterans Assess the Impact of Facebook's Lackluster First Day on the Market


 Did the Facebook stock go out of style in less than a day?
After an opening day marked first by a delay and then by a dip, Facebook’s IPO ended up at a price of $38.23 by the time trading closed. And things haven’t improved. It peaked at $45 a share Friday afternoon and by today it was trading at around $35. The downturn has the fashion industry in the same boat as all other industries sweating over Facebook’s ability to turn around global markets.
The public offering seems to have hurt other major online retailers. An article in WWD notes that shares of Amazon dropped 2.1 percent, to $213.85 a share, and eBay dropped 1.7 percent, to $38.36 a share.
It’s hard to see how the topsy-turvy first day will impact the company, investors, and the other businesses that rely on Facebook in a variety of ways. It may not matter much at all. What’s more immediate is that the company will have an influx of cash that can be used to develop more advanced interfaces, acquire more competitors, and add more in-house apps
And the fact that the public owns part of Facebook won’t affect the control that Mark Zuckerberg has over the company. In his column in this week’s New Yorker, James Surowiecki explains that though Zuckerberg only owns 18 percent of the total shares, his count for more — the company stock was sold under a dual-class system, with one portion holding much more weight than the other. Zuckerberg’s shares fall into this superior class, so he actually controls 57 percent of the voting shares. Yahtzee!
With all this taken into consideration, how will the dip in value for other online retailers, the bungee-jumping first day for Facebook, and Zuckerberg’s controlling voting power affect the fashion industry? No one can say for sure, but WWD still took it upon itself to consult a few designers on the topic.
“To Mark Zuckerberg: Congratulations, well done!” said Leonard Lauder, chairman emeritus of the Estée Lauder. “Just remember: When looking at all the other people in your space that nothing stays golden forever. Start thinking about tomorrow today.”
Donna Karan was fairly modest.
“He doesn’t need our advice — he should advise us,” she said. “Really, though, there are so many things that need help in this world, and he can help, and help us, make the big changes.”
And Michael Kors felt the need to defend one part of Zuckerberg’s persona that has been critically maligned in some parts of the fashion industry: his fondness for the hoodie.
“Don’t pay attention to fashion naysayers, Mr. Zuckerberg!” the designer said. “I wore black crewnecks, black jackets, and jeans before my IPO and I continue to do so after. It’s your talent, vision, and performance that people are interested in.”

2012年5月20日星期日

Belfast fashion show provides glimpse of history


BELFAST, Maine — The fashion show had a catwalk, swivel-hipped models and an appreciative audience that “oohed” and “aahed” when a particularly lovely outfit came parading by.
It also had a lot of history.
The show, “A Day in the Life … Notable Women of Belfast and Their Fashion,” filled St. Margaret’s Parish House to capacity Saturday afternoon. As local women and girls modeled vintage gowns, tea dresses, walking ensembles, nightwear and lingerie, Megan Pinette of the Belfast Historical Society and Museum talked about how women deeply influenced Belfast between the 1890s and the 1920s.
“The 20th century brought extraordinary changes to women’s worlds in the home and outside of the home,” Pinette said. “The first decade of the century saw the creation of Waldo County Hospital, the Belfast Girls’ Home, Belfast City Park and the Home for Aged Women. Each of these institutions made an important impact on life in the city, and each lasted through the 20th century and into the 21st. Belfast women were the critical driving force behind each.”
She said that upper-class women were still second-class citizens because they were not permitted to vote, seek public office or hold management jobs.
“These remarkable women insisted on establishing a basic social infrastructure for the city, and they succeeded,” Pinette said.
Two little girls walked out on the runway, each wearing white lace dresses and sporting big white bows in their hair.
The two helped to illustrate the Belfast Girls’ Home, which was opened in 1895 and was the first and only home of the kind in the state. Girls between the ages of five and 14 who were not able to be cared for by their parents or relatives came from all over the state to learn how to help themselves in a noninstitutional environment.
The home closed its doors in 1950, when it merged with the Sweetser Children’s Home, Pinette said.
As women grew more active and sought more public roles as the 20th century began, their clothes changed, too. Tight corsets and uncomfortable boning gave way to looser, more practical garb.
Models showed off gowns that showed the altering fashions of the day as Pinette spoke of World War I and suffragettes. By the 1920s, flapper fashion had lost corsets.
“And waists,” Pinette said.
But women gained the vote in 1920, and the oldest woman to register in Belfast was 94. Altogether, 872 women registered to vote. Some announced they were going to run for office. And in 1924, the first woman police officer in Waldo County was hired to look after children at night and manage contagious diseases “of a private nature,” Pinette said.
At the end of the parade of fashion and history, Pinette told the audience — mostly made up of well-dressed ladies — that she appreciated the chance to see the gowns outside of the museum.
“It really was truly wonderful to see the dresses come to life,” she said.
Cathy Heberer of Belfast said that she enjoyed the fashionable trip through time.
“It’s just amazing to me, how they brought all the clothing and the happenings of that period to life,” she said. “It was just beautiful.”
Pinette will give a talk about how women shaped Belfast at 7 p.m. Monday, May 21 at the Belfast Free Library.